Sveglia, colazione, smontaggio tenda, tanto per non perdere l'abitudine un leggero insabbiamento e disinsabbiamento e si riprende la pista che dalle dune scende verso la provinciale sterrata fino a El Nihuil, dove prima di proseguire andiamo a fare gasolio, Nihuil è piccola ma ha una stazione di servizio importante perché in posizione strategica visto che non ce ne sono altre per un bel po’ di chilometri, al distributore c'è un signore con una "Estanciera" che sembra un personaggio antico, baffoni arrotolati capelli arricciati sul collo, da l'idea di qualcuno che vive in qualche zona isolata e che ha a che fare con i cavalli, un gaucho non vestito a festa, indossa un giaccone nero corto e ha l'aria un po’ trasandata, boh forse è una mia impressione, comunque gli chiedo se posso fare una foto alla macchina e lui un po’ stupito si volta e guarda la ragazza della stazione di servizio come per dire: "ma che vuole questo" Non saprò mai se non aveva capito oppure se era stupito per una richiesta a lui strana, comunque ho capito che non era di molte parole, ho scattato un paio di foto alla macchina ma non gli ho chiesto se potevo fargli delle foto a lui, non mi sembrava il caso, magari la prende male, glie ne faccio una a tradimento, ma quella che avrei voluto fotografare era la faccia, una bella faccia da gaucho cotta dal sole, ce ne andiamo senza aver fatto gasolio perché la ragazza ci ha chiesto un prezzo esagerato e visto che ne abbiamo sia nel serbatoio che nelle taniche lo metteremo più avanti.
"L'Estanciera, era un mezzo costruito in Argentina a partire dagli anni 60 su licenza Willys Jeep anche in versione a trazione integrale e quella nella foto sembra proprio una 4x4 perché si vede il differenziale anteriore, ha avuto vari motori il primo era un 3700 6 cilindri 3 marce, poi ha avuto il motore della IKA Torino costruita da Renault Argentina
Ancora ne girano parecchie nelle campagne, fu la prima macchina costruita per usi famiglia/lavoro e con varie opzioni di allestimento e trazione"
Pochi minuti dopo lo incontriamo di nuovo alla despensa dove stava facendo la spesa, la ho avuto la conferma di quello che avevo pensato e anche una sorpresa, la conferma era che stava comprando un bel po’ di roba, di tutto e tutto in quantità notevoli, uova, biscotti,caramelle, formaggio, scatolami vari, attrezzi da lavoro, tante scatole di fiammiferi e di sicuro era uno cha abitava chissà dove.
La sorpresa a dispetto dell'aspetto i suoi modi gentili e il suo parlare a voce bassa alla commessa del negozio, quasi sussurrava le sue richieste, forse era solo un tipo schivo perché abituato ad una vita dura. Chissà in quale estancia lavorava, magari semplicemente in una di quelle capanne con i cavalli viste il giorno precedente sulla pista. Qui li chiamano "puestos". L'Argentina in certe zone è talmente spopolata che eventuali singoli nuclei familiari isolati vengono chiamati puestos o addirittura sulle mappe ci mettono il nome di chi ci abita o di chi ci ha abitato in passato.
Lasciamo El Nihuil in direzione nord, ci sono più alternative di strade, si può proseguire per la 40 e per la EX 40 (più lontana) non siamo sicuri delle condizioni, una delle due è abbandonata, attraversano zone dove c'è nulla e noi abbiamo la necessità di far funzionare la SIM comprata qualche giorno prima a San Rafael e che non si abilita. L'alternativa è rientrare verso ovest e visitare El Sosneado e le sue pozze termali in stato di abbandono, di sicuro belle proprio per questo, c'era un albergo una volta anche questo ora abbandonato e in rovina.
Questo ci costringerebbe a tornare indietro troppo e noi pur non avendo una tabella di marcia rigida, abbiamo già fatto varie deviazioni, soprattutto la sosta di due giorni a San Rafael che pur piacevolissima ha cambiato un po’ i nostri programmi, l'invito di Laura e Ariel ci ha fatto saltare Malargue e dintorni, incluso El Sosneado e quel tratto di ruta 40 che ci avrebbe comunque portato a Mendoza ma per un percorso di sicuro più interessante.
Decidiamo di fare l'asfalto e di considerare questa giornata una piacevole tappa di trasferimento.
La decisione di non andare a ovest e ripassare a San Rafael si rivelerà poi sbagliata, più avanti lo sapremo.
El Sosneado e i sopravvissuti delle Ande
Nella zona del Sosneado ma molto più a ovest e a quota molto più alta (sulle ande al confine con Il Cile) c'è la Valle de Las Lagrimas e il Ghiacciaio de las Lagrimas, il luogo dove il 13 ottobre 1972 cadde l'aero Uruguayano Fokker F27 che diede il nome alla tragica storia dei sopravvissuti delle Ande che furono parzialmente salvati dopo che si cibarono dei cadaveri dei compagni morti e dopo mesi di stenti a quasi 5000 m di altezza.
Adesso organizzano dei trekking di qualche giorno fino al Ghiacciaio dove ci sono ancora i resti dell'aereo che sono sparpagliati in un raggio di molti km a causa di più collisioni prima di quella fatale.
Per chi fosse interessato ad approfondimenti su questa storia che sembra più un romanzo che un fatto di cronaca realmente accaduto, In internet è sufficiente digitare "I sopravvissuti delle ande" per trovarsi decine di racconti, su wikipedia è descritto molto bene
Avvicinandosi a San Rafael la vegetazione si fa più rigogliosa a causa della maggiore quantità di acqua della zona dovuta al Rio Atuel.
Ci fermiamo all'ingresso della città per fare gasolio, mi metto in coda, sono il primo dopo chi si sta già rifornendo, però l'inserviente se ne è andato all'interno della stazione di servizio e non torna, nel frattempo si è liberato il lato sinistro della pompa, ho fatto una piccola retromarcia per affiancarmi da quella parte e ZAC, tampono un'auto che nel frattempo mi si era attaccata dietro, era un'utilitaria vecchia e arruginita guidata da una signora che appena scendo dal mezzo mi inveisce contro.
Il paraurti dell'L200 ha rovinato un po’ il suo cofano ammesso che c'era qualcosa da rovinare, non si apre più, si è incastrato, il faro è uscito fuori, la signora agitatissima mi dice che gli devo pagare i danni, la tranquillizzo e le dico che sistemiamo tutto, ho pensato di evitare casini maggiori anche perché il mezzo è straniero, Le chiedo se possiamo andare dal suo carrozziere per valutare il danno, acconsente sembra che sia abbastanza vicino.
Il carrozziere più che altro sembra uno sfasciacarrozze, o al massimo un fabbro, ma si vede che si arrangia a fare un po’ di tutto, dopo un sommario controllo spara 3200 pesos (200 euro circa) faccio notare l'età del mezzo, che il cofano si è già aperto, che alla fine il faro non è rotto e si può recuperare, dopo un tira e molla arrivo ad accordarmi per 120 euro, paghiamo e ce ne andiamo.
Direzione Mendoza, decidiamo di non dare troppo peso all'accaduto non rovinarci il viaggio che è solo all'inizio, penseremo più avanti al paraurti che ha qualche danno e ha fatto qualche danno anche alla carrozzeria ritraendosi (azz.. ma come li fa la Mitsubishi di latta?) Niente di grave, però il noleggiatore può pretendere la sostituzione e la riparazione del danno sulla carrozzeria visto che il mezzo è nuovo.
La cosa mi fa incavolare non poco perché non è la prima volta che mi succede, da un pò di tempo faccio danni in questo modo, con la retromarcia, qualche mese fa vicino casa ho tamponato in retro un'altra auto e sono stato costretto a fare la denuncia (per questo ho deciso di montare i sensori di parcheggio sul mezzo)
Mi consolo (e mi gratto) pensando che tutto sommato meglio questo tipo di incidenti che altri
Il percorso per Mendoza è come sempre poco abitato, fino ad arrivare a un paese che si chiama Pareditas dove ci saremmo riallacciati all'asfalto se avessimo fatto la vecchia Ruta 40,
Da qui in avanti la zona inizia ad essere urbanizzata, questa è la zona vitivinicola di Mendoza, sarebbe deserto ma antiche e moderne canalizzazioni trasportano l'acqua delle Ande fino alle pianure dove si è sviluppata la coltivazione della vite e la produzione di vini eccellenti (così dicono io non bevo) la zona è costellata di bodegas (Cantine, enoteche) che producono vino e che spesso sono anche ristoranti e offrono ospitalità oltre che degustazioni dei vini prodotti.
Qui in autunno e inverno può soffiare El Zonda, un vento caldo che si genera sul pacifico, sale sulle Ande e poi prende velocità scaldandosi per l'effetto fohn, arrivando a temperature che superano i 40 C°
Entriamo in Mendoza (traffico caotico caldo opprimente) e andiamo a vedere il camping più vicino, si trova abbastanza in centro all'interno di un parco, il Parco San Martin, In Argentina tutti i centri abitati (e non) hanno una Piazza San Martin e un viale General Belgrano due eroi nazionali al pari dei nostri Garibaldi e Mazzini.
nel tardo pomeriggio ci troviamo a circa una cinquantina di Km da Mendoza, la strada diventa una superstrada a doppie corsie, quasi un'autostrada, in questo tratto le due carreggiate sono distanti e separate da circa 20 metri di terra, all'improvviso ho sentito alla mia sinistra un gran botto, una nuvola di polvere e pezzi di auto che volavano, c'era appena stato un incidente del quale non sono riuscito a capire la dinamica ma solo quello che ho avvertito, accosto alla mia destra e vedo nella spianata che divide le due carreggiate due auto o presunte tali che fumavano, non lo so cosa sia successo ma faccio per correre in aiuto quando mi rendo conto che si erano fermate già almeno una decina di macchine con gente che correva da tutte le parti, a quel punto ho desistito perché più di tanto non avremmo potuto fare visto che c'era tanta gente che soccorreva, ce ne siamo andati e ci rimarrà sempre il dubbio se qualcuno di quei due mezzi si è salvato, da quel poco che ho visto ne dubito.
Entriamo in Mendoza (traffico caotico, caldo opprimente) e andiamo a vedere il camping più vicino, si trova abbastanza in centro all'interno di un parco, il Parco San Martin, In Argentina tutti i centri abitati (e non) hanno una Piazza San Martin e un viale General Belgrano due eroi nazionali al pari dei nostri Garibaldi e Mazzini.
Il camping Pilmayken non è brutto anzi, un gran bel prato immerso in un bosco e quasi in centro, sono i bagni che lasciano a desiderare come quasi sempre, farsi una doccia è quasi impossibile perché è usato da campeggiatori diurni e serali che vengono a farsi l'Asado e non sono proprio puliti, anzi direi fatiscenti e sporchi.
E' un camping per passare una o mezza giornata in famiglia, oppure nei fine settimana anche con qualche tenda, alla sera, dato il caldo del giorno, molti vengono qui dalla città stessa a prendere un po’ di fresco e farsi una grigliata in compagnia, ogni piazzola ha il barbecue di mattoni e il lavandino
Decidiamo di andare a vedere l'altro camping che sembra essere un vero camping per lo meno nelle descrizioni trovate sul web, sembra frequentato da stranieri, camperisti e overlanders.
Il camping "Chalet Suisso" Si trova in zona più periferica ma bella perché una zona alta di Mendoza ( e anche ricca da quello che si vede) c'è un viale che corre il fianco della collina che domina Mendoza dove c'è un panorama bellissimo sulla città, un po’ come essere al Pincio a Roma (forse il panorama non è proprio lo stesso) Mendoza è una città moderna come quasi tutte qui.
Il camping sembra bello i bagni di sicuro migliori di quelli del Pilmayken, è piccolo e immerso in una foresta tropicale, ci sono un po’ di zanzare ma con questo caldo ci può stare, stranamente vuoto, decidiamo di rimanere e montiamo la tenda, notiamo che c'è un gran casino proveniente da un'adiacente parco acquatico da dove arriva musica a tutto volume e schiamazzi di ragazzini che si divertono, ce ne freghiamo perché tanto siamo sicuri che al massimo alle dieci di sera smetteranno.
Dopo che abbiamo montato la tenda e ci siamo sistemati, arriva la ragazza del campeggio per i documenti e ci informa che a fianco oltre al parco acquatico c'è anche una discoteca all'aperto dove suoneranno tutta la notte e alle 5 di mattino inizierà anche l'after hour… "li mortacci" mi dico, e non poteva dircelo prima ?
ci penso un po’ e dopo che se è andata mi dico che è una presa in giro e che noi vogliamo dormire, torno alla reception e faccio le mie rimostranze, spiego alla ragazza che se è così noi ce ne andiamo e che non è corretto dirlo dopo che ci siamo accomodati aggiungo che è stata una furbata per non farci andar via subito, lei non risponde e allora chiedo di parlare con il responsabile e dopo un po’ arriva un tipo grande grosso e barbuto, che va su tutte le furie e che minaccia apertamente di darmi un sacco di botte se non me ne vado in cinque minuti, "non si preoccupi" rispondo ce ne metteremo anche meno , ma tenga conto che lei ha torto non ragione, torto marcio (in spagnolo non si dice proprio così ma lo parlo a sufficienza da potermi spiegare) e me ne vado a smontare la tenda, il tipo mi insegue e si mette davanti a noi con le braccia incrociate e fare minaccioso aspettando che smontassimo tutto, ripete di far presto che non ha tempo da perdere con noi e che lui in trenta anni di gestione del camping non aveva avuto nessuna lamentela, io gli rispondo "certo se minaccia tutti nello stesso modo se ne stanno zitti ma con c. che ci tornano, infatti il suo camping è vuoto!"
Mi si avvicina come per darmi un cazzotto e Antonella si mette in mezzo ripetendo che ce ne andiamo subito di darci solo cinque minuti , smontiamo la tenda alla meno peggio buttiamo tutto nel cassone e facciamo per uscire, il cancello è chiuso (è quasi mezzanotte) e ad aprirci viene proprio lui che con fare minaccioso mi dice "sbrigati", io uscendo lo saluto con un "Adios y muchas gracias" per nostra fortuna non avevamo ancora pagato la notte sarebbe stato molto difficile riprendere i soldi.
Andiamo al camping Pilmayken, è passata la mezzanotte, ma come noto qui nei camping di questo tipo della privacy dei campeggiatori glie ne frega poco, c'è un odore di asado che pervade tutto il camping, tutte le piazzole hanno qualcuno che sta alla griglia, l'atmosfera è rilassata e tranquilla, chi ha la radio accesa la tiene bassa e comunque il camping ha un'area di parco dove non ci sono piazzole attrezzate che è praticamente vuota.
Siamo abbastanza lontani dalla zona asado ma l'odore arriva lo stesso, sono tentato di fare un giretto ad attaccare bottone con qualcuno così da rimediare un pezzo di ciccia, gli argentini sono molto ospitali se poi sei straniero e soprattutto Italiano di sicuro cominci a parlare e scappa fuori il nonno o il padre italiani, il cognome Italiano ecc.. insomma siamo piuttosto simili.
Però la pigrizia e un po’ di timidezza mi fanno desistere anche perché a quasi l'una di notte che faccio mi metto a girare per il camping sniffando l'asado in attesa che mi chiami qualcuno?
Andiamo a dormire dopo una minestra knorr, pane e queso sardo, meglio di niente.
Giorno 9 (12 dicembre 2015) Mendoza - Uspallata Km 126 (sterrato e asfalto)
Al mattino mi accorgo che non era proprio vuoto, c'era questo mezzo seminascosto tra gli alberi, eppure non è piccolo, sono due francesi marito e moglie piuttosto attempati, credo più di me.
Il mio francese è lacunoso (molto) ma Lui non parla ne inglese ne spagnolo ne tantomeno Italiano, quindi le discussioni sono in lingua mista qualche parola di italiano qualcuna di francese, spagnolo, inglese ecc..
Mi racconta che lui ha fatto parecchie Dakar ma che adesso la segue solo per fare da assistenza, infatti sono diretti a Nord, da quello che ho capito sono dei vecchi appassionati che uniscono il vizio di viaggiare a quello della competizione, il mezzo ha un po’ di tutto, anche un generatore 230/380 trifase da 10kW (io sono sempre attratto dalla scossa)
Dopo la chiacchierata con Il francese e la colazione, più o meno alle 10 andiamo a fare un giro a Mendoza anche perché dovremmo cambiare un po’ di euro in pesos, da qui in avanti incontreremo solo piccoli centri e il cambio migliore si trova nelle grandi città, mi riferisco al cambio non ufficiale, nelle banche il cambio è un euro dieci pesos, al mercato blu (quasi ufficiale) uno a quindici, in banca non ci cambia nessuno.
In tutti i centri delle grandi città c'è una zona dove si concentrano le banche, i cambiavalute più o meno ufficiali e i così detti "arbolitos" (alberelli) li chiamano così perché sono sempre appostati e in piedi, fanno quasi parte dell'arredo urbano.
Gli alberelli ti avvicinano e ti chiedono se vuoi cambiare, normalmente lavorano per qualcuno e prendono una provvigione oppure per se stessi.
Andiamo in centro con il mezzo e facciamo bene perché il parcheggio si trova, ci sono decine di parcheggi privati, basta pagare e lasci in macchina quello che vuoi senza nessuna preoccupazione.
Appena ci avviciniamo alla zona cambiavalute cominciano a chiedere con insistenza "cambio, cambio" non sapevamo a chi dare retta, alla fine diamo retta a un tipo che ci dice che ha il suo ufficio dietro l'angolo in una galleria e che promette 15 pesos per un dollaro, andiamo è una specie di negozio vuoto non si sa di che, sembra un'agenzia di intermediazione, boh, comunque cambio 400 euro pari a 6000 pesos e ce ne andiamo a visitare le quattro piazze a quadrilatero di Mendoza, fa un gran caldo, il centro è pieno di bar e di turisti, vorremmo mangiare ma non sappiamo deciderci dove, ci capita spesso nei centri delle città perché tutti ti tirano dentro, ti fanno vedere il menu, ecc. ecc.. a me infastidisce non poco, decidiamo di andare verso nord come previsto e di fermarci a Mendoza stessa ma in una zona meno centrale, una zona normale dove ci vive la gente del posto, vediamo vari ristoranti scorrere lungo la strada che ci porta fuori città ma voglio un posto dove posso vedere la macchina, alla fine ci fermiamo in un comedor (trattoria) dove hanno fuori una gran griglia che fuma, e vaiii.. una bella bistecca.
Subito dopo mi vengono i sensi di colpa perché qui hanno solo quello e insalata o patatine (è una specie di griglieria) e Antonella che mangia?
Un colpo di fortuna, a lato del comedor c'è una rosticceria vegetariana! una vera rarità in un paese dove la carne la fa da padrone, Antonella compra alla rosticceria un bell'assortimento di verdure fatte in tutti i modi, io prendo el bife de chorizo (Bistecca) con insalata, il posto è indescrivibile eravamo seduti fuori sotto un ombrellone a fianco alla griglia che ci affumicava e sbollentava, l'ombrellone non copriva a sufficienza, il sole martellava e tutto aveva un'aria trasandata da bar di periferia con tavoli e sedie sporchi e mezzi rotti, non mancava però la musica la solita Cumbia popolare.
Quando arriva la signora cameriera/proprietaria si affretta a pulire il tavolo che era inguardabile, al momento dell'ordine mi dice che El Bife de Chorizo non ce l'anno, azz…. forse per questo posto è un lusso, qui vanno a panini "completos" sono dei panini dove dentro ci mettono di tutto, il Lomo che è una fettina di manzo fina ma enorme, talmente grande che la ripiegano in più strati, uovo, insalata, patate fritte, maionese, salse varie, sono delle delle bombe e il mio povero fegato non reggerebbe, chiedo un Lomo a la parrilla (griglia) al piatto e liscio, a parte un'insalata.
Era buonissimo, una carne con un sapore unico in un posto alla periferia nord di Mendoza, una zona brutta come il peccato, con il sole a picco e un gran caldo
Pago il conto (6 euro carne, insalata e bottiglione di coca) Mentre ce ne andiamo scopriamo che all'angolo c'è anche una gelateria, anche il gelato era buono al pari delle nostre gelaterie finto artigiane, i coni sono enormi, talmente enormi che sembrano dei cartocci più larghi che alti, il gelato viene inghiottito all'interno e non è finito, sopra ci mettono, granella, cioccolato fuso e altra roba a richiesta.
Ce ne andiamo abbottati in direzione Nord verso Uspallata, qui scegliamo di fare una strada secondaria parzialmente asfaltata anziché la statale e passiamo per una zona di pre cordillera dove c'è una nota fonte di acqua minerale che poi te la bevi in tutta l'Argentina, un po’ come da noi la Ferrarelle, l'unica differenza è che qui prima e dopo non c'è nulla, zero abitati, solo steppa e lo stabilimento de "el agua Mineral Villavicencio".
E' zona di Guanachi e soprattutto di Puma anche se non ne vediamo neanche uno, la strada si inerpica sul fianco della montagna disegnando tornanti sinuosi, la vegetazione è inaspetattamente verde intenso e cosparsa di macchie gialle di delle simil ginestre che non sò come si chiamino
Arriviamo ad un passo a circa 2700 m di altitudine dove ci fermiamo a vedere il panorama e le famiglie di guanachi che scorazzano.
incontriamo una coppia di Argentini di Mendoza che trascorrono da queste parti il fine settimana, a Mendoza fa un gran caldo.
Qui invece fa freddo e c'è un gran vento, speriamo che a Uspallata faccia il giusto, tentano di mangiare un panino, noi facciamo la stessa cosa con risultati pessimi, il vento è implacabile, l'aria è fredda nonostante il cielo sia sereno. Ci guardiamo e ci mettiamo a ridere, il vento è talmente forte che non riusciamo a parlare, visto che anche loro scendono a Uspallata ci ripromettiamo di rivederci nella piazza della stessa per un Caffe (ma loro di sicuro vorrano il mate).
Lungo il percorso di discesa verso Uspallata l'unico segno della presenza umana è una casa abbandonata che ha delle finestre molto panoramiche
Arriviamo a Uspallata e mentre loro vanno a cercarsi un albergo noi andiamo a vedere come è il camping comunale, riproponendoci di vedersi in piazza dopo una mezzoretta, saranno le sei di pomeriggio, il camping è bello, (i bagni accettabili e con acqua calda) si trova dentro un'oasi di alamos non c'è nessuno se non una coppia di Brasiliani con un chopper dotato di carrozza posteriore che sembra il carrettone di Antony Queen e Giulietta Masina nel film la Strada, stanno montando la tenda, c'è talmente tanto posto che non troviamo una piazzola che ci piace, alla fine dopo vari ripensamenti montiamo la tenda nell'unica piazzola non in piano di tutto il campeggio.
Andiamo in piazza a Uspallata, come al solito gli argentini vogliono il mate e preferiscono il loro, dato che loro sono in albergo e noi no, torniamo al campeggio dove prepariamo mate (loro) e caffè (noi) provano anche loro a farcelo bere ma a noi non piace o almeno non posso pensare che possa sostituire il caffè casomai il tè.
Uspallata è uno sputo di paese che si trova dove convergono ben cinque strade, che provengono da direzioni diverse, diciamo che il paese è di fatti una piazza asimmetrica dove arrivano le cinque strade e ci sono due stazioni di servizio, qualche ristorante, qualche alberghetto e poco più.
Una delle strade che lo attraversa è la RN7, questa è una strada importantissima per il collegamento Argentina Cile esattamente tra Mendoza e Santiago del Cile, una strada molto trafficata di auto e mezzi pesanti, il collegamento più importante al centro dei due paesi
La RN7 arriva ad un passo che si chiama Cristo Redentor con una serie infinita di tornanti che rendono impossibile il sorpasso a causa del traffico pesante
Passa sotto l'Aconcagua la vetta delle Ande, in territorio Argentino, "Plaza de Mulas" è il campo base da dove partono le spedizioni alla vetta, la zona è frequentata da molti alpinisti, sotto c'è anche un cimitero, il cimitero degli Andinisti dove riposano quelli che hanno scelto di essere lasciati qui, ci sono anche degli italiani.
Ma questa strada l'abbiamo già precorsa nel 2009 da Santiago, domani proseguiremo verso nord con la RN 49 strada che nel 2009 era tutta sterrata e che ora al contrario è quasi tutta asfaltata.
Andiamo zonzo per uspallata cercando un posto per la cena e come al solito scopriamo che anche loro sono di origine italiana e ambedue insegnanti (credo l'equivalente del nostro liceo) andiamo a mangiare empanadas (noi) e pizza (loro)
Ci raccontano delle attuali difficoltà che attraversa il paese e di come siano poco considerati gli insegnanti dal punto di vista professionale e della retribuzione (esattamente come qui) e poi parliamo di musica, quando scoprono che io e Antonella conosciamo e ascoltiamo tanta musica Argentina, soprattutto quella andina e del Nord Ovest, rimangono stupefatti e mi chiedono se in Italia è diffusa, Io rispondo che la Musica Argentina in Italia è il tango (come un po’ dappertutto) che è l'espressione di Buenos Aires più che dell'Argentina, espressione della parte sofisticata e cosmopolita del paese, ma l'Argentina è tuttora un paese di cantanti e suonatori di musica popolare, musica delle pampas, dei gauchos, delle Ande, delle indie al confine con la Bolivia, del Paraguay e del Brasile.
E allora visto che sono di Mendoza e non conosco musica Mendocina mi danno un po’ di nominativi di cantanti folk locali.
"le empanadas sono molto simili a dei panzerotti in versione fritta o al forno, con carne e/o verdure, o formaggio, calde sono molto buone" In Cile nella zona costiera le fanno anche con gamberi e formaggio o capesante e formaggio, l'abbinamento sembra poco indovinato ma sono invece molto buone
Ci salutiamo dopo esserci scambiati indirizzi, e mail, telefoni ecc.. consapevoli che sicuramente non li avremo mai più rivisti, viaggiando soli e potendo decidere tempi e idee, spesso facciamo incontri che durano un pranzo, un giorno o anche qualche giorno, in fondo questo potremmo anche considerarlo uno dei modi più liberi di viaggiare in compagnia, un pezzetto di strada insieme.
Ce ne andiamo nella nostra tenda in campeggio, è notte, ci siamo sempre solo noi e la coppia di Brasiliani con che dormono, vorrei fare una foto a quello strano mezzo ma è notte e non mi va di usare il flash, domattina.
Giorno 10 (13 dicembre 2015) Uspallata - Barreal Km 162 (Sterrato / Asfalto)
Ci Svegliamo intorno alle 8,30 i Brasiliani se ne sono già andati con il loro carrozzone, niente foto.
Facciamo la solita spesuccia a Uspallata, il fruttivendolo ha delle pesche buonissime, meloni e uva, faccio una piccola scorta, pane e poi scopro il panettone argentino che si Chiama pan Dulce, è praticamente identico al nostro.
Torniamo ad allontanarci dai centri urbani se pur piccoli per continuare il nostro percorso in direzione Nord, sempre paralleli alla catena delle Ande, anche se ancora a quote relativamente basse, una parte di questo tratto di strada lo abbiamo già fatto nel 2009, dopo un po’ ci accorgiamo che lo hanno parzialmente asfaltato, rimane comunque un gran bel percorso, una strada secondaria poco trafficata che attraversa questa valle pianeggiante e desertica.
Dalla provincia di Mendoza passiamo a quella di San Juan, la zona è ancora più arida di quella che abbiamo appena lasciato. La strada percorre un fondo valle verticale (sud - nord) a circa 1500/1800 m di altezza, ai due lati montagne, a sinistra (ovest) la catena delle Ande con le cime innevate e il cerro Mercedario a 6770 m slm, a destra le aride montagne della provincia di San Juan, ci dirigiamo verso il parco nazionale "El Leoncito" Una riserva faunistica di grande importanza per la sopravvivenza dei Puma e la salvaguardia dei Guanachi
I Telescopi di San Juan
Questa è la zona dei grandi telescopi puntati verso le stelle, al Parco nazionale del Leoncito ce ne sono due importanti, oltre ad altri più piccoli, sono gestiti da Alcune Università Argentine insieme ad altri organismi internazionali, si trovano uno a 2000 m slm, e uno a 2500 m, hanno specchi di 5 m di diametro e 2 m rispettivamente, sono visitabili e uno dei due offre anche ospitalità, anche se io pur avendoli contattati tre mesi prima non sono mai riuscito a prenotare.
L'area dove sono installati è stata scelta per la purezza del cielo che ne consente l'utilizzo quasi tutto l'anno, la scarsa umidità e l'assenza di inquinamento luminoso e atmosferico ne fanno una zona ideale per queste installazioni.
Nel primo pomeriggio entriamo nel parco nazionale EL Leoncito e poco dopo arriviamo al bivio a destra che sale ai due telescopi mentre a sinistra guardando verso le Ande c'è la Pampa del Leoncito, un piattone arido, all'interno della pampa del Leoncito c'è El Barreal Blanco.
El "Barreal Blanco" una antica distesa di limo, argilla e sale essicatisi durante i millenni, il residuo di un antico lago prosciugato, è talmente piatto e duro che si può percorrere ad alta velocità senza alzare polvere e senza pericolo, lo usano per fare il Wind Car o Caravelismo in spagnolo, I tricicli a vela.
Entriamo e girovaghiamo nel Barreal in lungo e in largo, non è grandissmo ma è bello ed è bello quello che lo circonda, lo sfondo della cordillera Andina innevata sembra una cornice quasi finta, una scenografia!
A pensare che il cielo non è terso come nei giorni passati ma le nuvole nel blu sono parte di questo paesaggio il sole oggi picchia e a parte qualche nuvola ben delineata, il cielo è azzurro.
Verso le quattro ci viene fame e allora decidiamo di andare verso gli osservatori, saranno una ventina di Km, la macchia di verde dell'Oasi dove sono i guardaparco si vede già dalla strada asfaltata, la incrociamo per prendere lo sterrato che sale su verso i telescopi.
E' presto per i telescopi ma è l'unica ombra disponibile è quella dell'oasi a metà strada, inoltre vogliamo renderci conto personalmente di come si può fare per ottenere l'accesso alla visita notturna dell'osservatorio visto che via email non ho mai concluso.
Ci fermiamo alla caserma dei guardaparco con annesso ufficio di controllo e informazioni sul parco, I Guardaparco sono molto disponibili e gentili a fornirci tutte le informazioni, l'accesso serale all'osservatorio scoperto dedicato ai turisti non richiede prenotazione e si paga 50 pesos (3,50 euro) all'entrata.
Veramente io volevo accedere a quello grande ma da quello che ho capito la gestione delle prenotazioni deve essere una mafietta locale perché non c'era mai posto quando li contattavo.
A fianco degli uffici dei guardaparco c'è un camping semi attrezzato che fa parte del parco stesso, più che altro lo usano per fare le grigliate e passarci la giornata, (all'argentina) il guardaparco ci informa che possiamo dormirci e usare il bagno degli uffici.
E' un po’ un casino, il camping è scosceso, i bagni lontani e sporchi, decidiamo di andare a Barreal (30 km più a nord) dove ci sono vari camping, questo ci costringerà questa sera a ritornare indietro per la visita all'osservatorio e poi ritornare al campeggio in paese.
Sempre il guardaparco ci suggerisce l'area pic nic per mangiare qualcosa (ci ha capito al volo) all'interno dell'oasi c'è una cascatella e una zona ombrosa attrezzata con tavoli e panche, mangiamo dei panini con "el queso quartirolo", insalata di pomodori e frutta e poi ci stendiamo a riposarci un po’.
Verso il tardo pomeriggio scendiamo in direzione di Barreal e quando arriviamo all'incrocio dell'asfalto, c'è un tipo in auto che si sbraccia e ci fa segno di fermarci, ci dice che nel Barreal Blanco c'è un suo amico con la famiglia con la macchina rotta, se possiamo dargli una mano a tirarlo fuori perché lui non ce la fa con la sua macchina (così ha detto)
Andiamo a vedere, è un WW gol che perde il liquido di raffreddamento ed è andato in ebollizione, forse dalla pompa, non ho una cinghia da traino ma dato che non siamo in Italia lego insieme due cinghie a cricchetto da 1000 kg in parallelo tensionandole allo stesso modo lo traino fuori dal Barreal, poi ho capito che fuori dal Barreal avrebbero avuto comunque dei problemi perché se pur su asfalto la non ce nulla di nulla se non i guardaparco ad una ventina di km in direzione degli osservatori, tanto vale andare al Pueblo di Barreal che dista 30 Km, mi assicuro che gli funzioni bene almeno il freno a mano e spero che non ci siano discese, lo traino a bassissima velocità e lui è abbastanza bravo a tenere il mezzo sempre in tensione per evitare strappi, lo lascio alle 8 di sera al paese davanti a un meccanico, di sicuro lo andava a chiamare, comunque le due cinghie sono da buttare perché mezze tagliate e sfilacciate, tanti ringraziamenti e arrivederci.
Il paese di Barreal è un bel posto, ci siamo già stati nel 2009, come tutti i paesi lungo le zone aride si trova sul fiume , anzi probabilmente esiste per quello, il paese è turistico quel tanto che lo rende piacevole, perché frequentato da un certo tipo di turismo, quello che non aspira ai posti affollati, al cemento, alle spiagge con l'ombrellone ma all'escursionismo, allo sport e all'avventura alla natura oltre che attento agli aspetti naturalistici visto che siamo anche in un parco nazionale.
E' sparpagliato lungo l'oasi, tutte casette basse, strade e piazza sterrati, tre camping, qualche alberghetto, qualche comedor/bar e anche qualche ristorante, tutto dove hai sempre la possibilità di decidere se stare al sole o all'ombra a secondo dei momenti, dei gusti e della stagione.
E' frequentato soprattutto da stranieri, molti ci vivono perché d'inverno non fa mai troppo freddo e d'estate troppo caldo.
Il camping comunale di Barreal è bello ombreggiato con bagni nuovi e ben tenuti, meglio di certi camping italiani, costa solo 70 pesos al giorno per due persone inclusa tenda e auto, siamo soli, anzi no c'è un cane e visto che ci siamo solo noi decide di adottarci e non schioda dai paraggi della nostra tenda.
Montiamo la tenda, si è fatta notte, mangiamo qualcosa, uan pasta non mi ricorso come ma una pasta, una doccia (la temperatura è ideale) e ritorniamo verso la Pampa Del Leoncito dove andremo a vedere le stelle.
Ripassiamo davanti alle caserme dei guardaparco però questa volta saliamo fin su a 2500 metri dove ci sono i due telescopi, è notte fonda la zona non è praticamente illuminata se non con dei segnapasso lungo i sentieri che girano intorno ai telescopi, ovviamente il motivo è evitare l'inquinamento luminoso.
Non siamo in Molti, Io, Antonella e tre ragazzi Argentini in vacanza, praticamente nessuno, ci portano su una piattaforma circolare aperta quindi un osservatorio "open air" mi rendo subito conto che ho fatto una cavolata, non mi sono portato nulla per coprirmi, la temperatura in quel nido di cuculo si abbassa repentinamente, siamo nel deserto e questo è ancora più accentuato, passero la serata a sfregarmi per il freddo che dopo un pò si fa pungente nonostante la giornata era stata caldissima
Anni fa eravamo stati in un osservatorio in Cile dove avevamo visto Saturno con i suoi anelli perchè in quel periodo era visibile, questa volta la luna che sorge e che poi scomparirà poco dopo.
Al centro della piattaforma è collocato su una base di cemento un telescopio portatile fissato su un blocco di cemento e sempre all'aperto uno schermo per proiezioni, computers ecc. L'astronomo ci testa per capire quanto sappiamo e dopo un pò ci dice ok cominciamo con le basi dell'astronomia (non capivamo un gran che) il tutto è durato un'oretta e mezza, all'inizio con l'osservazione della luna (che poi tramonterà) e poi delle stelle che quella sera sono milioni ma che di solito sono miliardi, nel senso che siamo capitati in una delle rare notti con il cielo non perfettamente terso e per questo se ne vedono poche (secondo lui)
Ci racconta parecchie cose interessanti anche se da profani, una di queste mi è rimasta impressa, si parlava della rotazione e dell'asse terrestre e l'Astronomo a un certo momento ha detto, "è possibile avere la percezione del movimento della terra sdraiandosi in terra perfettamente paralleli al terreno e con lo sguardo verso il cielo"
Secondo lui se si è un pò allenati a fissare tra alcuni punti di una costellazione si può percepire il movimento, aggiunge che non tutti hanno questa sensibilità, vorrei provare ma ho un gran freddo e a sdraiarmi sulla piattaforma di cemento non ci penso per niente.
In conclusione, a parte gli aspetti scentifici è un'esperienza unica, credevo menomata dal non trovarsi all'interno di un vero e grande telescopio, invece l'essere all'aperto su questa piattaforma quasi sospesa in aria, con la luna che illumina la sottostante Pampa del leoncito, i contorni delle Ande al crepuscolo e il buio nero come il carbone quando la luna è tramontata è più che un'esperienza una forte emozione.
